Nach nur einer Woche intensiver Vorbereitung, sechs Stunden Flug und circa 45 Minuten Taxifahrt bin ich in Teheran bei meiner Tante Sepideh und meinem Onkel Modjtaba angekommen. Zum ersten Mal im Iran, dem Vaterland meines Vaters. Alles verlief bisher so glatt, dass ich mich frage, warum ich 30 Jahre gewartet habe. Das Konsulat in Frankfurt hat mir schnell und unkompliziert die nötigen Papiere ausgestellt, den Flug habe ich erst Montag gebucht, in meinem Sprachkurs für Farsi an der Dekhoda Schule trage ich mich übermorgen direkt in Teheran ein, indem ich die Teilnahmegebühr bar mitbringe. Was also hielt mich ab, schon früher zu kommen? Ich spreche die Sprache nicht, ich hatte nie Zeit, die politische Situation schien gespannt… Das kommt mir jetzt vor wie lauter Ausreden. Gut, dass ich keine mehr parat hatte, als ich mir vor wenigen Wochen überlegte, was ich mit meiner frei gewordenen Zeit anfangen könnte. Die Beziehungen zum Iran blühen seit der letzten Wahl langsam wieder auf. Mein Volkshochschul-Persisch kann ich nur im Iran aufbessern und Zeit habe ich als frisch gebackene Arbeitslose endlich mal mehr als nur ein paar Tage gut auf das Jahr verteilten Urlaubsanspruch. Endlich bin ich hier: bei meinen Verwandten in der Megacity Teheran.

Die Woche ist im Iran anders strukturiert als in Deutschland. Donnerstag/Freitag ist Wochenende (akhar-e hafte). Mein erster Sonntag hier ist aber ein Feiertag (ta’tilat). Es ist der Geburtstag von Prophet Mohammad. Die meisten Teheraner nutzen den freien Tag einfach dazu, es sich zu Hause gemütlich zu machen oder Shoppen (Shaping/xharid) in einem der vielen Einkaufszentren zu gehen. Ich habe Teheran ja bisher nur nachts aus dem Taxi gesehen und bin daher froh, dass mich Modjtaba mitnimmt, um Guthaben für mein Handy zu holen. Gleich um die Ecke ist der Vanak-Platz (meydun-e Vanak), wo aufgrund des Feiertags unüblich wenig Verkehr herrscht, dafür aber viele Fußgänger unterwegs sind. Die Frauen legen die Auslegung des Korans ihrerseits unterschiedlich aus und tragen mal einen schwarzen Ganzkörperschleier (chador) oder einen leichten möglichst weit nach hinten geschobenen farbigen Schal. Die Kleiderordnung wird mehr oder weniger eingehalten: für die Frauen gelten lange Ärmel, knielanger Mantel, darunter lange Hosen oder Röcke, bedeckter Kopf und Hals; für die Männer keine kurzen Hosen. Der Winter macht es einem leichter: es sind derzeit circa plus 10 °C und die Sonne scheint durch die Ozonschicht. Beim Verlassen des Hauses hatte sich meine Tante lustig über mein streng gebundenes schwarzes Kopftuch (rusari) gemacht und mich dazu ermuntert, mir ein paar Strähnen Haar ins Gesicht zu ziehen. Mit meinem knielangen schwarzen Mantel sehe ich fast strenger aus als der Durchschnitt und falle nicht weiter auf. Sowieso scheint es Dresscodes für Draußen und andere für Drinnen zu geben: in den Schaufenstern des Einkaufszentrums hängen kurze Cocktailkleider – rot, glitzernd mit sexy Spitzenärmeln oder sogar Negligees. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Fummel mitgebracht habe für anstehende Anlässe oder ob ich auch da eher underdressed sein werde. Naja, vielleicht gehe auch ich erst einmal auf „Shaping-Tour“.

Am Morgen geht Modjtaba zur Arbeit. Sepideh und ich machen uns kurze Zeit später auf den weiten Weg zum Friedhof „Behesht-e Zahra“, der fast außerhalb der Stadt liegt. Dazu müssen wir wieder Taxi, Metro und Taxi fahren. Allein die Metrofahrt dauert eine Stunde, doch es wird nicht langweilig: ständig laufen Verkäuferinnen im Frauenabteil hin und her und werben für Strümpfe, Haarspangen, Luftballons oder gefälschte Puma T-Shirts. Die Frauen kommen untereinander ins Gespräch. Meine Tante erzählt einer wildfremden Dame, dass wir auf dem Weg zum Grab ihres Sohnes sind, der vor vierzehn Jahren an Knochenkrebs starb, und zum Grab ihrer kürzlich verstorbenen Mutter. Die Fremde ist sehr ergriffen. Ein kleines Mädchen läuft hin und her und guckt neugierig in die offenen Taschen. An der Station Imam Khomeini strömen plötzlich viele Männer durch die Türen, weil die restlichen Abteile schon zu voll sind. Die Metrofahrerinnen regen sich auf. „Aġa, boro birun! Chera inja safar shodid?“ Ich reg’ mich auch auf. Das ist schließlich unser Abteil und jetzt wird es ganz schön eng hier… Aber nach einer Weile beruhigen wir uns wieder. Eine Frau im Chador ist neugierig als sie mitkriegt, dass ich kein Persisch spreche und fragt Sepideh über mich aus. Wie alt ich sei, woher ich komme, ob ich verheiratet sei und ob ich Schiitin bin (die Schia bildet nach den Sunniten die zweitgrößte Glaubensrichtung des Islams; die Iraner sind meist Schiiten). Bevor ich irgendwas Blödes sage, beantwortet meine Tante die letzte Frage: ja, der Vater sei Moslem. Dann zückt die verschleierte Frau ihr Smartphone und sucht über den Touchscreen das Foto ihrer 24-jährigen Tochter raus. Die ist blondiert, toupiert, stark geschminkt und posiert aufreizend für die Kamera. „Dokhtare khashang-e“ sage ich höflich und die Mutter ist zufrieden.